| НАВИГАЦИЯ |
| Новости в RSS |
| Новости |
| Архив новостей |
| Игры |
| Скачать |
| Форум |
| Чат |
| Фотографии |
| КотоФоты |
| Контакты |
Мохнатыми лапами по дорогам Испании. |
01.июн.2011,(19:17) |
| cetekot | |
| Таррагона. Захотелось в этот отпуск поехать в Испанию. Стыдно сказать, но прожив там больше года, за пределы Барселоны выезжал всего пару раз. Надо было срочно исправлять это досадное недоразумение. Для разнообразия, решил поехать поездом. Последний раз я на нём путешествовал в Москву, году этак в 1986-м. В поездах с тех пор мало поменялось. Разве что предлагают двухместное купе с душем и туалетом. Ценник, правда, заряжают такой, что, если добавить копеечку малую, то можно лететь бизнес-классом. Посему, скромно ограничился двухместным купе с умывальником, но с удобствами в конце вагона. Учитывая, что на вагон всего четыре купе, туалет свободен всё время. Основным преимуществом поезда является прибытие сразу в центр города. Никакого получения багажа, никаких такси, никаких досмотров. Заснул в центре Цюриха – проснулся в центре Барселоны. Здравствуй, Испания. Дальше забежал в прокат, забрал зарезервированную машину и поехал в первый город – Таррагону. Ехать до него недолго: от дверей до дверей всего 102 километра. По нормальной дороге пролетается быстро, разве что пару раз надо было остановиться и заплатить за проезд. Хорошие шоссе в Испании – платные. В Таррагоне уже лето: ни облачка на небе, тёплый бассейн и куча туристов. Особого кризиса вокруг не наблюдается: один дом без окон – не показатель. Кто основал Таррагону сказать трудно, но уже в 218 году до нашей эры её завоевали римляне и сделали столицей провинции «Ближняя Испания». После успешного завершения Кантабрской войны в Таррагоне зимовал сам Октавиан Август, построивший в городе многочисленные здания в честь победы. Вот я и подумал, что, раз уж римскому императору тут перезимовать захотелось, то и мне понравится. Влияние римлян заметно сразу: прямо около пляжа руины амфитеатра. Рядом - кусок крепостной стены и руины цирка. Всё вместе называется «археологический ансамбль Таррако», внесённый в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вообщем, непросто всё. Дальше по Rambla Nova de Tarragona обнаружились собор и памятник жертвам войны с Наполеоном. Французы заняли Испанию в 1808 году и удерживали до 1814-го. За время войны погибло примерно 300 тысяч испанских солдат. Жертв среди мирного населения никто особо не считал. Оригинальная композиция: памятник живой пирамиде. Есть такая интересная традиция у аборигенов: строить живые пирамиды. Насколько древняя - выяснить не удалось. Все говорят «давно», но никто не знает насколько именно. На кольцевой развязке детская площадка и фонтаны. Я бы сказал, что для детской площадки место странное, но местным – виднее. После непонятной железной хреновины, расположенной на следующей развязке, туристическая часть города заканчивается. Впрочем, там и сам город заканчивается буквально метров через 300. Обратно решил пойти вдоль реки к порту. Русло явно не соответствует количеству воды. Хотя я не исключаю, что зимой воды в реке куда больше. Рядом с рекой на детской площадке обнаружился корабль. Никогда не видел ничего подобного. Мне понравилось. Ближе к порту и практически напротив вокзала увидел очередную Ниву. Как я уже упоминал раньше, Нива – единственная российская машина, которую можно увидеть в любой европейской стране. Ещё один любопытный момент про машины: в городе практически нет такси, зато полно учебных машин. Так и хотелось спросить у инструкторов, нельзя ли поучиться ездить по определённому маршруту. Незаметно наступил вечер. Решил выйти на море, благо всё рядом. На одной из стен сразу нашлись граффити. Чувствую, как я на них попадаю, скоро можно будет сделать фотоподборку «граффити Европы». Вечером на пляже уже никого не было. Поэтому, у самой кромки воды обнаружил интересные морские формы жизни: медузоподобные шарики и морскую подушку. Про медуз я не знаю почти ничего, а вот про подушку могу рассказать. Живёт она в море, выползает на берег только по вечерам или в тёмное время суток. На жертву не набрасывается, дожидается, пока та сама положит голову на подушку. Усыпив жертву, морская подушка быстро её поедает, не оставляя даже костей. К утру на пляже не останется никаких следов морской подушки и её жертвы. Вообщем, обошёл я её стороной. На всякий случай. И пошёл обратно в отель, к нормальным подушкам. Не хищным. Версия про Таррагону в картинках. Валенсия. Дорога на Валенсию идёт по более гористой местности. Буквально через каждые несколько километров встречаются знаки "сильный боковой ветер". Даже на низкопрофильной машине чувствуется, что знаки - не врут. Местные не дают ветру пропасть зря - на возвышенностях установлены ветряки. По статистике, около 15% всей электроэнергии дают именно ветряки. Ехать в этот раз пришлось дольше, около 260 километров. Почему Валенсия? Во-первых, именно тут находится Родина рода Борджиа. Того самого испанского дворянского рода, который, перебравшись в Италию, на протяжении трёх веков ( с 14-го по 17-й ) непрерывно являл миру римских пап, кардиналов, генералов и знаменитых отравителей. Во-вторых, именно в Валенсии придумали паэлью. Приехав в отель, первым делом взял карту. Тут же выяснилось, что отеля на ней нет, т.к. он на окраине города. Мысли проверить маршрут по магической коробочке вовремя не возникло, за что и поплатился позже. Примерно прикинув направление на центр города, я отправился смотреть Валенсию. Окресности отеля не выглядели слишком респектабельными: старые дома, решётки на окнах, пара заборов с битым стеклом наверху. Не самое подходящее место для туристов. Где-то минут через 15 я пересёк шоссе и дальше начался обычный испанский городской пейзаж: зелень, солнце и люди на расслабоне. Только ни одна из улиц упорно не хотела находиться на карте. Ещё где-то через полчаса мне это надоело и я попросил показать моё местоположение на карте полицейского, который так удачно проходил мимо. Он ответил, что на карте Валенсии это сделать невозможно, т.к. я нахожусь совершенно в другом городе - Патерне. После чего полицейский показал мне направление на Валенсию, сходил к своей машине и выдал мне в нагрузку ещё и карту Патерны. Хорошая полиция в Испании. Валенсия началась с памятника в виде больших синих ушей, прикреплённых к голове. Очень похоже на голову инопланетянина, продававшего птицу-говоруна в мультфильме "Тайна третьей планеты". По объяснению таксиста я понял, что, на самом деле, уши символизируют единство провинции Валенсия. Сами уши - это самые большие города: Валенсия и Аликанте, а "голова" - вся остальная провинция. Могу и ошибаться, т.к. таксист вышел за пределы моего испанского примерно на третьем предложении. В Валенсии нет реки, вместо неё через весь город идёт парковая полоса. Шириной чуть меньше 200 метров, она тянется на 4 с лишним километра от парка де Капкалера ( Parc de Capçalera ) до города наук и искусств ( Cuidat de les Arts i de les Ciencies ), пересекаемая мостами как самая настоящая река. Из экзотических обитателей парковой полосы удалось сфотографировать кузнечика размером в палец. В центре города нашёл одни из уцелевших ворот. Когда-то давно их было 12, равномерно распределённых вдоль городской стены. Сейчас уже и стены толком не осталось, и ворота днём с огнём не найдёшь. Зато чуть дальше, у собора Валенсии, обнаружилась сетка от солнца. Желающих попасть внутрь было просто какое-то нереальное количество и над ними подвесили сеть, закрывающую очередь от солнца. Стоять в очереди надо минимум час, так что навес весьма к месту. Попробовал местную паэлью. Забыл уточнить с чем будет, поэтому принесли с курицей. Вкус совершенно другой, но морская - вкуснее. И не придраться: как уже говорил выше, Валенсия - Родина паэльи. Как сделают, так и правильно. Недалеко от Валенсийского собора обнаружилась очередная Триумфальная арка. Очередная в смысле, что их можно найти почти в каждом большом городе. Интересная раньше была мода - ставить арки по поводу и без. Арка меньше барселонской и более прямая, арабского влияния почти незаметно. Больше похожа на Marble arch в Лондоне. Сразу после Триумфальной арки я свернул в парковую полосу. В парке много фонтанов, пальм и апельсиновых деревьев. Городские апельсины обычно не едят, но компания испанских подростков решила проигнорировать эту меру предосторожности. На всякий случай, я не последовал их примеру. Туалетов на каждом углу там точно не было. У дворца музыки ( Palacio de la Música de Valencia ) удалось поймать радугу в фонтанах. Пришлось некоторое время подождать, т.к. фонтаны переключаются в несколько странном порядке. Чуть дальше - детская площадка, где лежит Гулливер из сказки. Его рост около 60 метров и все стандартные детские качели, горки и другие забавы так или иначе соединены с ним. Подойти ближе и сфотографировать не получилось - помешал сторожевой кот. Желающие могут полюбоваться на Гулливера со спутника. За детской площадкой начинается самое известное место Валенсии: город науки и искусства ( Ciudad de las Artes y las Ciencias ). В конце 80х годов градоначальники решили, что ждать наступления будущего, с его футуристическими домами, не надо - надо строить его сейчас. Сказано - сделано, в 1998 уже построили Гемосферу, в 2005 - завершили дворец искусств. На сегодня, город науки и искусства состоит из следующих строений:
Версия про Валенсию в картинках. Аликанте. Ближе к Аликанте горы ещё выше, но обещанного снега до сих пор не видно. Ближе к городу появляются дорожные указатели с арабской вязью, указывающие строго в одном направлении – в порт. На всякий случай за ними не последовал, т.к. я решительно против принудительной транспортировки меня в северную Африку. Отель, с замечательным названием Albahia ( не путать с Албанией ), расположен на первых трёх этажах жилой многоэтажки. Впервые вижу такое оригинальное применение нижним этажам. Обычно, дальше магазинов дело не идёт. Бассейна в нём не было, зато рядом было несколько теннисных кортов. В центр города бегает небольшой поезд. Или трамвай-переросток. Разбираться было лень, поэтому прошёл до центра пешком, заодно поглядев на окресные скалы и берег, совершенно непригодные для купания. Зато в самом городе находится отличный пляж. Для маньяков-физкультурников есть даже тренажёры. Бесплатные. Как видно на фото, маньяков в Аликанте немного. Желающих мирно полежать на песочке в обнимку с мороженым куда больше. Здесь, кстати, впервые за поездку увидел купающихся. Ни в Таррагоне, ни в Валенсии их не было. На горе над городом находится крепость Санта Барбара ( не путать с одноимённым сериалом ). Место настолько удобное, что будучи однажды построенной до нашей эры ещё карфагенянами, она позднее использовалась римлянами, маврами и христианами во время Реконкисты. Последние, насмотревшись сериалов, и дали крепости такое название. В оригинале она называлась Aκρα Λευκa, т.е. Белая Гора. Аликанте куда меньше Валенсии и легко обходится за один день. При желании можно даже забраться на другой холм, на вершине которого находится слегка запушенный парк. Охраняют его такие же слегка запущенные львы. Для полноты картины не хватает только слегка запущенных аборигенов, которых рассматривают слегка запущенные туристы. Впрочем, за последних я легко сойду один. Как оказалось, примечателен город не этим. В середине дня, где-то часа в два, зашёл я в ресторан La Taberna del Gourmet, что на площади Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento ) пообедать. Где-то на 16 столиков был всего один официант. «Ну» - думаю – «ждать придётся долго». Ничего подобного! Будучи уже солидного возраста, с сединой и приличным пузом, официант летал как реактивный. Неспешный испанский обед с вином и переменой блюд длится не меньше часа и всё это время по ресторану летал этот крайне подвижный гражданин, явно нарушая городские ограничения скорости. Карлсон с Бэтменом нервно курят в сторонке. Закончилось знакомство с этим маленьким, но весьма уютным городом вечером, когда на пляже возле отеля в встретил Морской Пылесос – дальнего родственника морской подушки. На всякий случай не стал его будить. Версия про Аликанте в картинках. Картахена. Картахену отделяет от Аликанте всего 120 км по вполне приличной дороге ( с неприличным названием Autopista del Mediterraneo ). Горы, ветер и всё остальное как по пути в Аликанте. В самой Картахене первый сюрприз ждал уже в номере: батарея отопления. Понятно, что летом оно нафиг ненужно, но за 4 города это был первый номер с отоплением. Если кто не в курсе, даже при тёплой испанской зиме отопление отнюдь не мешает, т.к. окна в одно стекло и стены в 8 см бетона – это очень плохая термоизоляция. Картахена – очень древний город. Основал его ещё младший брат Ганнибала – Гасдрубал в 227 году до нашей эры. Отсюда же всем известный Ганнибал отправился со слонами в поход на Италию, начав Вторую Пуническую войну. Примерно через 20 лет в город пришли римляне и, как водилось в те времена, взяли город себе, заодно переименовав в Новый Карфаген. «Какой отличный Кстати о гавани. Именно из-за неё последние 400 лет Картахена является столицей Средиземноморского Морского Департамента. Именно отсюда корабли уходили в плаванье как по Средиземноморью, так и до самой Америки. Даже сегодня можно увидеть военные корабли, входящие и выходящие из гавани. Здесь же родился Исаак Перал – отец первой подводной лодки. Созданная в 1888 году, его лодка была длиной 18.8 метров, весила 61 тонну и приводилась в движение одним электромотором мощностью в 22 КВт. Так же в ней впервые была использована система регенерации воздуха, перископ и балластные резервуары. Сегодня корпус той лодки можно найти прямо на набережной. В арсенал и в главное военное здание под интересной вывеской Capitania General меня не пустили, зато за обедом не пожадничали и принесли целую бутылку вина, входяшую в стоимость комплексного обеда. Впервые за всю поездку. С кучей мелких Ктулхов отлично пошло. Ближе к гавани, ещё с римских времён остался амфитеатр, кусок крепостной стены и руины какого-то храма. В центре города сохранился акведук, в котором сейчас расположено кафе. Напротив арсенала обнаружился памятник Антонио Альваресу Алонсо ( Antonio Alvarez Alonso ) – автору танца с неприличным названием пасадобль. Ближе к набережной – скульптуры матросов и солдат, отправляющихся на войну и чья-то голова. Напоминает голову минотавра с Кипра: голова есть, остального нет. Ещё на набережной сидит здоровый ( метров 10 ) железный мужик, а из воды торчит чей-то ржавый хвост. В центре города обнаружилось здание из одной стены, совершенно психоделические граффити, арена для боя быков и, как это не удивительно, Политехнический университет. При всей своей богатой фантазии, представить себе испанцев-технарей не могу. Совсем. Очень хотелось залезть на горы вокруг гавани, но времени уже не хватило. Ничего, успею в следующий раз. Версия про Картахену в картинках. Малага. От Картахены до Малаги почти 400 км. Вдоль дороги резко возрастает количество ветряков и солнечных батарей. Это неудивительно, учитывая более 300 солнечных дней в году и африканские ветры, легко долетающие сюда через сильно сужающееся Средиземное море. Где-то километрах в 70 от Малаги, недалеко от Гренады, расположилась огромная гора, покрытая снегом. Подозреваю, что это была знаменитая Сьерра-Невада ( Sierra Nevada — «снежный хребет» ), самая высокая точка которой аж 3478 метра. Выглядит несколько сюрреалистично: на улице +32, а на горе чуть дальше лежит снег. Тем не менее, желания подъехать поближе и потрогать снег не возникло абсолютно: по зиме я точно не скучаю. Основная беда отелей в историческом центре – отсутствие парковки. И тут начинаются непонятности: с одной стороны, ещё лет 100 парковки были не нужны и никто их не планировал. С другой, даже если её нет в самом отеле, она всегда найдётся рядом. Так случилось и в Малаге, нашлась буквально метрах в трёхстах. Мужик на парковке ехидно поинтересовался: «Casa de las Mercedes? Заезжай!» Подозреваю, что приличную долю выручки составляют клиенты именно этого отеля. Чем известна Малага? Тут родился Пабло Пикассо. Соответственно, в городе находится музей с его картинами. Хоть я и далёк от искусства, но в музей зашёл. Странные там висят картины: в чём тайный смысл сочетания лошадей, быков и женщин в разных извращениях – совершенно непонятно. Женщин, кстати, даже на стенах общественных туалетов рисуют лучше. Мой вывод по музею прост: люди, ворующие его картины для частных коллекций, будучи в которых картины больше не будут доступны для широкой публики, делают человечеству огромное одолжение. С другой стороны, Малага – это уже субтропики, т.е. даже зимой тут не бывает морозов. Коста дель Сол, он же Солнечный берег, полностью оправдывает своё название: «летний» сезон здесь длится 8 месяцев ( с апреля по ноябрь включительно ). В самом центре города на холме находятся останки крепости, с приятным для русского слуха названием – Alcazaba. От самой Альказябры осталось пара стен, да сцена театра, но когда-то этой небольшой крепости хватало для полного контроля города и порта. В порту пришвартована точная модель испанского трёхпалубного линейного корабля 1-го класса «Святейшая Троица» ( Santisima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin ). Оригинал был спущен на воду в 1769 году и, будучи оснащённым 144 орудиями, был самым большим парусным боевым кораблём своего времени. Во время Американской войны за независимость его направили в Ла-манш для устрашения англичан. Позднее, корабль принял участие в Трафальгарском сражении, после которого был передан англичанам и затоплен. На модель в Малаге, к сожалению, не пускают. Пришлось ходить по берегу и облизываться. В парке на calle de los Curas проходила неделя самодеятельности. Прямо в парке была установлена сцена, где могли выступать все желающие. То ли время было неудачное, то ли все желающие в этот момент находились на пляже, но сцена – пустовала. Равно как и зрительские места. Зато на пляже дальше было многолюдно. Странно ожидать от людей проявления артистических способностей, когда на улице +30. Сам пляж называется La Malagueta – прямо как португальский перец. Забавно, но может на этом пляже и правда много португальских перцев. Кто их знает? Ещё рядом с пляжем обнаружилась аптека, работающая 7 дней в неделю, что для Испании крайне странно и ещё более странного вида знак, сакральный смысл которого я не смог разгадать до сих пор. На обратном пути встретилась очередная испанская река, воды в которой нет совсем. Аборигены, нисколько не замочив ноги, натянули сетки и играют в воллейбол прямо на дне. Может, вода там бывает только по весне? Напоследок, буквально у гостиницы, увидел как местные сувенирные магазины закрывают на ночь. Поскольку вносить товар с улицы в магазин лень – его поднимают на уровень второго этажа и так оставляют. «А если дождь?» - спросит любопытный читатель? Право слово, какой может быть дождь летом на юге Испании? Разве что его вредные туристы с собой привезут. Контрабандой. Версия про Малагу в картинках. Кадис. По дороге на Кадис нашёлся удачный ракурс, чтобы показать многочисленные ветряки, неоднократно упоминавшиеся в предыдущих частях. Как не странно, остановиться я смог только на заброшенной заправке. Как она может быть заброшенной на одном из основных шоссе в стране - для меня неразрешимая загадка. Дорога из Малаги в Кадис довольно неинтересная, за исключением одного участка рядом с Гибралтаром, где шоссе спускается с гор к морю. На протяжении всего спуска узкая дорога петляет из стороны в сторону, остановиться негде и, даже при серьёзном ограничении скорости, ехать весьма непросто. Кадис - самый древний город Западной Европы, сохранившийся до сих пор. Датой основания города считают 1104 год до нашей эры, так что в городе успели отметиться и карфагеняне ( Ганнибал ), и римляне ( Сципион ), и мавры. У греков и византийцев Кадис считался краем света, что подтверждает их поговорка: "Дальше Кадиса и пути нет". Не могу с ними не согласиться, ничего хорошего путешествия по ту сторону океана не принесли. В городе огромное количество котов. Даже если сложить количество котов, встреченных во всех других испанских города, не наберётся и половины от встреченного в Кадисе количества. С другой стороны, глядя на огромных рыб, косяками плавающих на мелководье вокруг, причину обилия кошачьих поселений вполне можно понять. Не удивлюсь, если через несколько лет кошачьи начнут участвовать в местных выборах. В таком случае приеду и буду баллотироваться на пост мэра Кадиса. Кстати, о населении. За последние 10 лет население города сократилось больше, чем на 10 тысяч человек. основные причины две: самая высокая безработица в Испании и недостаток земли для постройки жилья. Если с первой ещё как-то можно бороться, то с новым жильём куда сложнее - исторический центр трогать нельзя, а остальное уже всё застроили. Для туристов в Кадисе разработано 4 основных маршрута. Чтобы не смотреть в карту на каждом перекрёстке, маршруты просто нарисовали краской на тротуарах. Очень удобно и гарантированно не заблудишься. Старый город отделён стеной от района отелей и пляжей. Когда-то давно эту стену возвели, чтобы отделить богатые районы города от бедных. Сейчас она больше разделяет любителей поваляться на пляже от любителей поглазеть на исторические постройки. Исключением служит небольшой пляж около местного политехнического университета, расположенный в старом городе. Кадисский собор, построенный ещё в 1260-м году, сгоревший в 1596-м и заново восстановленный в 1722 — 1838 ( да-да, строить соборы по 100+ лет это старая добрая испанская традиция ), очень солидное и интересное здание, расположенное в старом городе прямо на берегу, благодаря чему он виден почти с любой точки города. Под собором, уже ниже уровня моря, находится крипта, где захоронены такие известные люди города как композитор Мануэль де Фалья и поэт Хосе-Мария Пеман. Вход в собор охраняют несколько динозавров, непонятно как устроившихся на эту работу, а в кормёжке неподалёку работают самые ленивые официанты во всех Испании. Очень понравился замок Сан Себастьян ( Castillo de San Sebastian ), расположенный на крохотном островке в океане. К замку ведёт узкий ( метров 5 на глаз ) мост, благодаря которому замок не остаётся изолированным во время приливов. Вместе с расположенным напротив замком Санта Каталина ( Castillo de Santa Catalina ) замок Сан Себастьян являлся одним из элементов защиты города от нападений с моря. Политехнический университет расположен совершенно неудачно - прямо рядом с пляжем в старом городе. Кто сможет учиться в таких условиях, когда пляжный сезон больше 6 месяцев в году? Студенты, правда, ходят исключительно довольные. Почти как местные коты. Рядом с политехом находится памятник генералу Симону Боливару - национальному герою Венесуэлы, одному из наиболее влиятельных и известных руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Он освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду ( сегодня Колумбия и Панама ), провинцию Кито ( Эквадор ) и Перу. В пляжной части города просто нереальное количество народу на пляже. Всем хочется ухватить кусочек солнца и окунуться в хоть и холодный, но океан. Зато в 9 утра на следующий день на всю видимую часть пляжа я насчитал 4 человека. Кадис, город вечного праздника и хорошего отдыха, в такую рань точно не встаёт. Версия про Кадис в картинках. Севилья. От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей Раздаются серенады, Раздается звон мечей. Гренаду я пропустил по пути в Малагу, а вот в Севилью всё-таки заехал. Спешить было некуда, да и уезжать с тёплого испанского юга решительно не хотелось. Тем более, что относительно больших исторических городов тут - каждый первый! Так же было необходимо прекратить пляжно-ленивое моральное разложение, поэтому, произведя над собой героическое усилие, отвернул от моря-океана вглубь Пиренейского полуострова и оказался в Севилье, первом испанском континентальном городе. В Севилье обнаружилась первая настоящая река. Не сухое русло с волейболистами как в Малаге и не тонкий ручеёк в широченном русле как в Валенсии;, а нормальная полноводная река, даже с какими-то подобиями кораблей. После некоторых размышлений вспомнилось, что с момента открытия Америки Колумбом и до конца 16-го века вся торговля с испанскими колониями в Америке шла исключительно через порт Севильи, поэтому воды в ней должно быть много, даже невзирая на протесты местных волейболистов. В ближайшее к гостинице интересное здание меня не пустили испанские военные - местное Генерал-Капитанство ( Capitanía general ) хоть и находится в старинном дворце, но туристов туда не пускают. Зато в парк Марии Луизы ( parque de Maria Luisa ) вход свободный. Там обнаружились фонтаны в виде плюющихся львов и плюющихся жаб. Глядя на них, появилось искушение тоже куда-то поплевать, но не успел - увидел веломобили в виде спаренных на манер катамарана велосипедов и катающихся на них испанок. Прелесть конструкции в том, что у каждой "водительницы" свой руль и они постоянно пытаются поворачивать в разные стороны. В результате, на радость прохожим вроде меня, приезжают либо в столбы, либо в скамейки. Правда от прохожих требуется некоторая ловкость, чтобы уворачиваться от веломобилей, но это небольшая цена за подобное зрелище. Ещё в парке расставлены то ли вазы, то ли урны самых разных расцветок. Ни на одной нет таблички, объясняющей зачем она или что обозначает. Очень хотелось заглянуть внутрь такой урны, но запечатаны они плотно и стоят довольно высоко. Недалеко от них пруд с зелёной водой. Там же табличка: "Остров попугаев", хотя самих попугаев там не видно. Зато рядом сидел довольный местный котяра и всем своим видом показывал: "попугаи? какие попугаи? не видел я никаких попугаев!" Странного вида дома начинаются на набережной за парком. Такое впечатление, что в разные века к ним пристраивали отдельные элементы совершенно не глядя на их стиль или цвет. Пришлось сбежать от такого безобразия к Севильскому собору, который чем-то смутно напоминает собор Святого Семейства в Барселоне. Жаль только, что фотографировать его крайне неудобно из-за довольно плотной застройки. Мимо главной арены для боя быков ( она же Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla ) вернулся к реке, где перебрался на другой берег. И тут мне как попёрло! (ц) В далёком уже 1992 году в Севилье проходила Всемирная выставка. Под неё выделили территорию, благоустроили, понастроили павильонов, привезли всяких интересных экспонатов. После чего провели саму выставку и про территорию забыли. Часть её отдали под парк развлечений "Магический остров" ( Isla Magica ), который чудесным образом оказался закрыт. Не знаю кому отдали другую часть территории, но на ней запросто можно снимать постапокалиптический фильм: битое стекло, развороченные эскалаторы, ржавчина и запустение. Завершающим штрихом над всем этим возвышается космическая ракета. Помедитировав немного на руинах цивилизации, решительно вернулся в мир живых, т.е. на другой берег реки. К солнцу, вину, мясу и прочим радостям жизни. Не знаю, как называется река в Севилье, но после заброшенной части города не удивлюсь даже Стиксу, а его мне пересекать ещё рано. Версия про Севилью в картинках. Кордова. Следующим испанским континентальным городом стала Кордова ( Córdoba ). Полтораста километров по солнечной Андалузии привели меня из Севильи в бывшую столицу Исламского халифата. Того самого халифата, который в своё время занимал почти всю территорию Испании и Португалии. Первое, что непривычно в Кордове - очень много машин. Причём их много даже в историческом центре, где и пешеходам-то тесно. Наличие контроля на въезде в центр тоже не помогает. Парадокс. Главная достопримечательность города - Кордовская соборная мечеть. Изначально построенная как церковь Св.Винсента в 600 году нашей эры, была переделана в мечеть после захвата Кордовы маврами. Переделка шла с истинно испанской скоростью - примерно 200 лет. После чего долгое время являлась второй по величине мечетью в Средневековье, пока уже в 13м веке, после Реконкисты, её не переосвятили обратно в церковь. Обратная переделка растянулась ещё на 500 лет. Резюмируя, с таким непропорциональным увеличением времени строительства хотелось бы надеяться, что больше её никто ни во что переделывать не будет. Прямо от мечети, через подозрительно зелёную реку с непроизносимым именем Гвадалкивир, стоит мост, построенный ещё римлянами. С тех пор его неоднократно подновляли и вносили новые элементы, но, согласно непроверенным слухам, римское основание стоит ещё с тех пор. С другой стороны реки мост защищает башня Калаорра ( Torre de la Calahorra ), в которой сегодня расположен музей Трёх Культур ( арабской, еврейской и христианской ). Кордова борется за звание культурной столицы Европы 2016. Не знаю, что именно требуется для признания города таковым, но газон с нужным годом и своим городом жители Кордовы уже выстригли. Да и правильно, чего там ждать нудных евробюрократов? Даёшь Кордову в столицы! Где-то в полдень жизнь в городе замирает: южное солнце палит, пища придавливает к дивану, обеденное вино уверенно клонит в сон. Тут и пригодится сиеста - замечательная южная традиция. Вопреки стереотипам, на севере Испании ( в той же Каталонии ) данная традиция практически не практикуется. То ли дело юг. Так вот, жизнь замирает для всех, кроме самых маленьких обитателей - жёлтых ящериц. Это совсем небольшие ящерки, с хвостом не длиннее 10 см, которые носятся по стенам домов как угорелые, периодически забегая в открытые окна. Что именно они ищут в квартирах испанцев - неизвестно, но за полчаса наблюдения с террасы гостиницы я успел насчитать штук пять жёлтый ящериц, бегающих по стене дома напротив. Судя по отсутствию какой-либо реакции жильцов, либо к этим странным гостям давно привыкли, либо ящерицы слишком быстрые для медлительных испанцев. Ближе к вечеру в городе уже успело состояться какое-то событие, с которого испанки расходились крайне подозрительно одетые: в национальные платья. Учитывая, что температура на улице уверенно пересекла +30 в тени, понять причину их недовольных лиц было несложно. Куда больше озадачила небольшая колонна с замком наверху. Колонна не подписана, поэтому что это за замок и кто в нем живёт - непонятно. Или взять тот же автомобильный номер: зачем было его отламывать и складывать рядом? Сплошные загадки на ночь глядя, но в отпуске их разгадывать лень. Версия про Кордову в картинках. Толедо. Следующей моей остановкой был Толедо - небольшой городок, столица одноимённой провинции. После 350 километров от Кордовы хотелось чего-то попроще и поменьше, Толедо подходил под эти определения как нельзя лучше. Буквально перед самим Толедо заметил указатель "Los Yébenes". Прокрутив ассоциативный ряд несколько раз, на всякий случай решил туда не сворачивать. Ну его. С террасы удачно расположенного на соседнем холме отеля открывался прекрасный вид на исторический центр Толедо. Непонятно зачем на стоянке отеля растут оливковые деревья. Оливки с них, весьма сочные и аппетитные на вид, никто не собирает и они просто валяются под ногами. Старый город находится на холме, вокруг которого течёт река Тахо. В те далёкие времена, когда ещё не изобрели огнестрельное оружие, захватить город было весьма непросто: с трёх сторон город прикрыт рекой, с четвёртой - система стен и ворот в несколько уровней. Тем не менее, желающих прибрать город к рукам всегда было много - ещё в Бронзовом веке Толедо был известным центром металлургии. Сегодня об этом напоминают только многочисленные ножи в сувенирных лавках. Над довольно узкими улицами Толедо висят полотна, защищающие прохожих от солнца. Похожие я видел только в Валенсии около собора. Такого, чтобы прикрывали большинство улиц, больше не видел нигде, включая самый юг Испании: Малагу и Кадис. В одном из ресторанов, в ожидании обеда, обнаружились картины на продажу. Сами картины ничего из себя не представляли: мазня на уровне "прилепи ослу кисть на хвост", но ценники уверенно переваливали за 200 евро. Пришлось срочно заедать стресс двойным десертом. На улицах города мне повстречались памятники Сервантесу, Дон Кихоту и целая связка сковородок на цепи. Последних обходил поодаль: раз на цепи - значит злые и кусаются. Недалеко от них был ещё один представитель озверевшей посуды: пристёгнутый замком кувшин. Странные вещи творятся в стольном городе Толедо. Вообще, символики с Сервантесом и Дон Кихотом в Толедо очень много. Поначалу было непонятно, каким же образом Дон Кихот относится к Толедо, но если вспомнить, что Толедо так же столица сообщества Кастилия — Ла-Манча ( Castilla-La Mancha ), а полное название книги "Дон Кихот Ламанчский", то всё становится на свои места. Про собор Толедо, цитадель ( Alcázar de Toledo ) и совершенно изумительные мосты особо и писать не требуется - всё видно на фотографиях. На другом берегу Тахо находится крепость поменьше: замок Сан Сервандо ( Castillo de San Servando ). Компактный и удачно расположенный у моста Алькантара ( Puente de Alcántara ), он был бы отличной резиденцией Сетекота Первого. К сожалению, Кортесы Кастилии - Ла Манчи совершенно не горят желанием из него выезжать. А жаль! Ещё дальше виднелся современный город, но сил на его исследование уже не было. Что я могу сказать про Толедо в целом? Небольшой городок, изначально запланированный как промежуточная остановка, оказался лучшим городом во всём путешествии. Версия про Толедо в картинках. Мадрид. Мадридская пословица гласит: "Мадрид можно променять только на небо, да и то если там будет дырочка, в которую можно будет на него смотреть". Как после этого было не заехать в столицу Испании? Столичность ощущается уже с первой кольцевой развязки: народ поворачивает с 4-го ( внутреннего ) ряда на выезд, не глядя на движение по трём внешним рядам. С другой стороны, как в любом большом городе, в Мадриде есть метро и ездить по нему на машине - мазохизм для аборигенов. Метро в Мадриде приятное, но почему-то уступает барселонскому по комфорту и оформлению. Предполагаю, что не последнюю роль в этом играет протяжённость мадридского метро, которая составляет 309 км и является второй в Европе после лондонского (415 км), чуть обгоняя московское (301 км). Куда там каталонцам с их скромными 157 километрами! Забавно, что при примерно одинаковой длине, московское метро перевозит аж 2,3 миллиарда человек в год, а мадридское только 690 миллионов. Прямо у отеля какие-то нехорошие люди замотали статую какого-то всадника. Замотали так старательно, что не видно даже постамента. Кому он так насолил? Непонятно. У королевского дворца обнаружились целые гирлянды из оранжевых шаров. Сначала решил, что так оно и надо, но потом оказалось, что это была рекламная акция мобильного оператора Orange и на следующий день у дворца никаких шаров не было. Вот кому-то прилетит счастье в виде сотен связанных вместе шаров. Сам дворец совсем не напоминает тот старый замок, который сгорел почти 3 века обратно и больше похож на Версаль ( как и было задумано ). В самом центре Мадрида находится отличный парк - Ретиро ( Parcue del Retiro ). Так же в парке обнаружилась испанская белка: маленькая, тощая и очень шустрая. Никакого сравнения с наглыми, откормленными английскими "мужик, стой! орехи есть? а если найду?". Ещё в том же парке было несколько мест, где скамейки заменяли стоящие неподалёку отдельные стулья. Этакие скамейки для индивидуалистов. У памятника Сервантесу не протолкнуться: каждый первый считает своим долгом облапить либо Санчо Пансу, либо Дон Кихота. Пришлось прилично подождать, пока получилось поймать памятник без висящих туристов и облизывающих его не скажу где туристок. Порадовала сеть магазинов "Музей хамона" ( Museo del Jamon ). Все экспонаты можно купить и съесть. Хороший музей, готов в таком повышать свой культурный уровень хоть каждый день. Или даже три раза в день - на завтрак, обед и ужин. Побывал на площади Пуэрта-дель-Сол ( Puerta del Sol ). Никаких ворот на ней уже давно нет, но зато все расстояния в стране до сих пор считаются отсюда, т.к. это географический центр Мадрида. Очень порадовал ресторан Gregory's на улице Веласкез ( Calle de Velazquez ). По испанским меркам там дороговато, но уж очень вкусно кормят. Поначалу официанты в костюмах косились с подозрением на меня в шортах, но уже после первого обеда привыкли. В Мадриде довольно много названий улиц выполнено на плитках кафеля. Часто кроме названия улицы на кафеле находятся ещё какие-то рисунки или узоры. Складывается впечатление, что жители разных улиц соревнуются, у кого название улицы выглядит интереснее. Считаю, город от этого только выигрывает. В целом, Мадрид - большой интересный город и за два дня увидеть его весь просто нереально. Жить в нём я бы не стал, но приеду ещё раз с удовольствием. Версия про Мадрид в картинках. Барселона. По дороге из Мадрида в Барселону мимо пролетают красные холмы. Похожие, разве что куда больше, можно увидеть на открытках про американский Гранд Каньон. Где-то на полпути обнаружилось место отдыха со странным названием Area 103. Не иначе как намекают на Area 51, хотя ничего похожего на пришельцев там не было. В свете всякого уже написанного, про саму Барселону писать особо нечего. Попугаи на улицах по-прежнему обижают голубей, черепахи в прудах по-прежнему изображают из себя королев Для особо любопытствующих приведу ссылки на предыдущие посты про Барселону. Барселона в картинках: пешком вокруг работы. Барселона в картинках: еще вокруг офиса. Барселона в картинках: игра в туриста. Барселона в картинках: вверх по Сицилии/Сардинии. Барселона в картинках: вдоль моря. Барселона в картинках: Тибидабо. Барселона в картинках: вниз с Тибидабо. Барселона в картинках: Horta-Guinardo. Барселона в картинках: вверх по Диагонали. Барселона в картинках: больница Sant Pau. Барселона в картинках: Sant Ildefons. Барселона в картинках: собор Святого Семейства. Барселона в картинках: парк Guinardo. Барселона в картинках: парк Гуэль. Весь маршрут по Испании занял 2647 километров и происходило это безобразие в конце мая 2010 года. Автотуризм в стиле "десяток городов, один-два дня на город" мне определённо понравился, обязательно попробую ещё раз. Ниже привожу карту маршрута, если вдруг кто захочет повторить. Сам же уже буду планировать следующий маршрут. Версия про Барселону в картинках. Май 2011 |
|
| Back to news | |
| ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ | ||
| Мохнатыми лапами по дорогам Испании. | ||
| cetekot | ||
| Таррагона. Захотелось в этот отпуск поехать в Испанию. Стыдно сказать, но прожив там больше года, за пределы Барселоны выезжал всего пару раз. Надо было срочно исправлять это досадное недоразумение. Для разнообразия, решил поехать поездом. Последний раз я на нём путешествовал в Москву, году этак в 1986-м. <Читать дальше> |
||
| Горные коты, драконы и альпийские рога. | ||
| cetekot | ||
| Если Вена это кофе, Испания - море, то Швейцария это горы. Стало быть, надо на них залезть. Иначе зачем было вообще их городить? <Читать дальше> |
||
| Вена в сентябре. | ||
| cetekot | ||
| Долгое время, осматривая карту Европы, мой взгляд задерживался на Вене. Откуда-то из глубин памяти всплывала цепочка «Вена, осень, кофе». <Читать дальше> |
||
| Бездомные коты на дорогах Европы. | ||
| cetekot | ||
| День первый. Уезжал я во втором часу ночи на понедельник. Ездить в такое время по Лондону одно удовольствие: машин нет, людей нет, никакой общественный транспорт уже не ходит - красота! <Читать дальше> |
||
| Article archive | ||
| Сайт искользует cetekot's portal engine v.0.14 |